Accessoires pour carte graphique

C’est le composant qu’on choisit en dernier, avec le budget qui reste. Pourtant, c’est lui qui nourrit une carte graphique capable d’avaler plusieurs centaines de watts par à-coups, et c’est lui qu’on soupçonne en premier quand le PC s’éteint en pleine partie.

750 W, c’est le palier que NVIDIA et AMD conseillent pour les cartes graphiques autour de 300 W, et une marge confortable pour celles qui se contentent de 650 W. C’est aussi une puissance très courante, donc une offre très large et très inégale.

850 W, c’est la puissance que NVIDIA conseille pour la RTX 5080 comme pour la RTX 4090. C’est aussi le choix de ceux qui veulent de la marge avec une carte à 750 W, sans payer le prix d’un bloc de 1 000 W.

Une seule carte graphique grand public justifie à elle seule une alimentation de 1 000 W : la RTX 5090. Au-delà, la question n’est plus de faire tourner la carte, mais de garder de la marge pour un processeur gourmand, une limite de consommation relevée ou de longues sessions de calcul.

Seize broches, jusqu’à 600 W et une réputation sulfureuse. Le câble qui alimente les GeForce récentes ne pardonne pas l’à-peu-près : bien choisi et bien branché, il ne pose aucun problème ; mal enfoncé ou plié trop serré, il chauffe.

Une carte graphique haut de gamme pèse lourd, et elle n’est tenue que par son équerre vissée à l’arrière et par le port PCIe. Au fil des mois, l’avant pique du nez. Un support de quelques euros règle le problème, à condition de bien le choisir et de bien le placer.

Un montage vertical met la carte graphique en vitrine, et certains boîtiers compacts ne fonctionnent pas sans lui. Mais entre la carte mère et la carte, le câble riser devient le maillon faible : mal choisi, il provoque écrans noirs, plantages et carte non détectée.

Entre la puce graphique et le radiateur, une couche de pâte de quelques centièmes de millimètre fait la différence entre une carte calme et une carte qui souffle fort. Les fiches produits rivalisent de chiffres impressionnants : voici comment les lire, et ce qui compte vraiment sur un GPU.

Les pads thermiques évacuent la chaleur de la mémoire et des étages d’alimentation vers le radiateur. Une erreur d’un demi-millimètre suffit à faire chauffer la puce ou la mémoire, d’où une règle d’or : reprendre exactement les épaisseurs d’origine.

Une carte graphique de 300 W rejette sa chaleur dans le boîtier. Sans air frais pour la remplacer, elle chauffe, ses ventilateurs accélèrent et le PC devient bruyant. Quelques ventilateurs bien choisis et bien orientés changent tout, sans dépenser une fortune.

Un boîtier ne fait pas gagner d’images par seconde, mais il peut en faire perdre : carte qui ne rentre pas, câble d’alimentation écrasé par la vitre, ventilateurs étouffés. Avant le style, trois cotes décident de tout : la longueur, l’épaisseur et la hauteur disponibles pour la carte graphique.

Le 1440p sur 27 pouces est devenu le format de référence du jeu sur PC : nettement plus fin que le 1080p, bien moins exigeant que la 4K. Encore faut-il marier la fréquence de l’écran avec la bonne carte graphique et la bonne sortie vidéo.

La 4K affiche quatre fois plus de pixels que le 1080p. Sur un écran de 32 pouces, la finesse est spectaculaire ; pour la carte graphique, c’est l’épreuve la plus dure qui soit. Voici comment choisir un écran 4K gaming sans payer une fréquence que votre carte n’atteindra jamais.

Un écran 240 Hz qui refuse de dépasser 120 Hz, une image qui clignote en HDR : le coupable est souvent le câble. Les mentions « 2.1 » des emballages ne veulent pas dire grand-chose ; ce qui compte, c’est la certification et le débit qu’elle garantit.

Brancher une vraie carte graphique de bureau sur un ordinateur portable ou un mini PC : l’idée séduit, et elle fonctionne. Mais le lien entre la carte et l’ordinateur reste bien plus étroit que dans une tour, et le choix de l’interface décide de presque tout.

Refroidir sa carte graphique à l’eau, c’est la promesse d’un PC silencieux même quand la carte dissipe 400 W. C’est aussi un chantier exigeant : le waterblock doit correspondre au circuit imprimé exact de votre carte, et le démontage peut coûter la garantie.